1/18/2018 1 Comment Event: Dior ExhibitionDior exhibition: SEVENTY YEARS OF HAUTE COUTURE
The musee des arts decoratifs of Paris decided to make an exhibition to celebrate the 70th anniversary of the maison Dior. For this special occasion, the idea was to look back at the six artistic directors who followed him and go beyond the initial time of his career. Monsieur Christian Dior was one of the greatest person in the fashion system, a genius, he golden age of haute couture may be decades past, but we are now living in the golden age of the blockbuster fashion exhibition. Even in that context, it is unusual to see a show of such ambition as the 32,000 sq ft homage to France’s best-known couturier Christian Dior: Designer of Dreams. The rest of the show is thematic, intermingling Christian Dior’s creations with the classical busts, Renaissance paintings and surrealist sculptures that inspired them, and with designs by the creative directors who followed after his death in 1957: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons and the current, first female, holder of the post, Maria Grazia Chiuri. The show’s use of colour is staggering: one long “Colourama” display features shoes, bags and perfume bottles arranged chromatically – an orange-hued backless dress by Raf Simons beside a clementine-coloured mohair dress-coat by John Galliano, running on and on in tiny increments from mustard to zingy yellow to cream to dove grey to teal to ballet slipper pink to cream to baby blue to lilac to rich purple and burgundy. Later, in a muted, wood-panelled white and grey neoclassical drawing room, there are frothy corseted dresses in Versailles hues: pale pinks, soft blues. Another room examines the inspiration Dior drew from gardens while a Monet iris painting hangs from the wall and, overhead, the ceiling is blanketed in thousands of tendrils and vines made from delicate white paper. The second half of the show brings out the big guns, starting with the white “bar” jacket, with its padded hips, styled with a full black skirt and a basket-style hat, an outfit immortalised in so many fashion history books. After that there are rows of triple-height glass display cases filled with Dior’s superlative, precise grey suiting, and a long, narrow brightly lit room packed with the original toiles of hundreds of sculptural creations, which appear to float like ghosts into infinity owing to the mirrored ceiling. Upon reaching the large final gallery – the “Dior ballroom” – where a shimmering projection of stars cascades over gowns such as Elizabeth Taylor’s 1961 Academy Awards dress and gold Galliano haute couture, visitors with only a passing interest in fashion may find themselves running out of superlatives. There are little threads here that may surprise even the most dedicated Dior heads. Early on, one room represents the influential crew Dior ran with in the 1920s, including Salvador Dali, Man Ray, Calder and Giacometti; Ray’s Perpetual Motive, in which an eye is attached to the pendulum of a metronome, and Dali’s Retrospective Bust of a Woman, which features an inkwell and a baguette balancing on a woman’s head, are on display. In another gallery we read letters between Dior and his father touching on the little-known story of his sister, Catherine, who was part of the French resistance during the second world war, and was rescued from a concentration camp. The main takeaway, though, is pure sensory overload, an excess of pattern and colour that will have visitors ignoring the polite little captions explaining which of the dresses are by Dior himself and which are by Raf Simons or John Galliano. Galliano’s fantastical creations often steal the show, is a sleight of hand that helps the exhibition to gloss over one of the house’s biggest controversies; Maria Grazia Chiuri’s haute couture show had made headlines on her debut collection – which included feminist slogan T-shirts – this time her empowering manifesto was less explicit and more thematic, nodding to female explorers. One shearling jumpsuit looked like a haute take on Amelia Earhart’s aesthetic, while a series of grey suits echoed Christian Dior’s famous tailoring almost exactly. What can we say, this exhibition was one the the greatest of the past few years, Monsieur Dior was and is a really important piece of the Fashion system. Dior Exhibition: SETTANT’ANNI DI HAUTE COUTURE Il “musee des arts decoratifs" di Parigi ha deciso di realizzare una mostra per celebrare il 70 ° anniversario della maison Dior. Per questa occasione speciale, l'idea era di guardare indietro ai sei direttori artistici che lo hanno seguito e andare oltre i primi momenti della sua carriera. Monsieur Christian Dior è stato una delle più grandi personalità del mondo della moda, un genio. In questo contesto, dove viviamo nell’epoca di diverse mostre, è insolito vedere uno spettacolo di tale ambizione come l'omaggio di 32.000mq al più famoso couturier francese Christian Dior: “Designer of Dreams”. Il resto dello spettacolo è tematico, mescolando sue creazioni con busti classici, dipinti rinascimentali e sculture surrealiste che lo hanno ispirato, e con disegni dei direttori creativi che seguirono dopo la sua morte nel 1957: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré , John Galliano, Raf Simons e l'attuale, prima donna, titolare del posto, Maria Grazia Chiuri. Il principale punto d'appoggio, però, è il puro sovraccarico sensoriale, un eccesso di pattern e colore che farà ignorare ai visitatori le cortesi didascalie che spiegano quali abiti sono dello stesso Dior e che sono di Raf Simons o John Galliano. Le fantastiche creazioni di Galliano spesso rubano lo spettacolo, è un gioco di prestigio che aiuta la mostra a sorvolare su una delle più grandi controversie della casa; La sfilata di alta moda di Maria Grazia Chiuri ha fatto scalpore sulla sua collezione d'esordio - che includeva le magliette con slogan femminista - questa volta il suo manifesto di potenziamento era meno esplicito e più tematico, facendo un cenno alle esploratrici. Una tuta di shearling sembrava un'alta interpretazione dell'estetica di Amelia Earhart, mentre una serie di abiti grigi riecheggiava esattamente la famosa sartoria di Christian Dior. L'uso del colore è sbalorditivo: un lungo display presenta scarpe, borse e bottiglie di profumo disposte cromaticamente - un vestito backless color arancione di Raf Simons accanto a un soprabito in Mohair color clementine di John Galliano, che corre avanti e indietro in piccoli incrementi dalla senape allo zingy dal giallo al panna al tortora al verde acqua fino alla scarpetta da balletto, dal rosa al crema, dal blu al lilla, al viola intenso e al bordeaux. A seguire, in un salotto in stile neoclassico bianco e grigio con pannelli in legno, ci sono spumeggianti abiti a corsetto nei toni di Versailles: rosa pallido e blu tenue. Un'altra stanza esamina l'ispirazione che Dior ha attinto dai giardini, mentre un dipinto di iris di Monet è appeso al muro e, in alto, il soffitto è ricoperto da migliaia di viticci e viti fatti di delicata carta bianca. La seconda parte dello spettacolo fa emergere i grandi capi iconici, a cominciare dalla giacca bianca "bar", con i fianchi imbottiti, abbinata a una gonna nera e un cappello, un vestito immortalato in tanti libri di storia della moda. Dopo di che ci sono file di vetrine a tripla altezza piene di superlative e precise sedute di Dior, e una stanza lunga e stretta, illuminata, con i pezzi originali di centinaia di creazioni scultoree, che sembrano fluttuare come fantasmi all'infinito a causa di il soffitto a specchio. Una volta raggiunta la grande galleria finale, la "Dior ballroom”, una scintillante proiezione di stelle si riversa su pezzi di storia come l'abito degli Academy Awards del 1961 di Elizabeth Taylor e l'haute couture d'oro di Galliano. Che dire, una mostra unica che non bisognava perdere, Monsieur Dior è e sarà una colonna portante della moda per sempre, un pezzo di storia.
1 Comment
Domenico
3/12/2018 05:13:59 pm
Amazing!
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